Статьи-книги-уроки

Часть третья

6. Ретушь

Как правило, рано или поздно вам придется осваивать ретушь. Ретушь нужна для скрытия следов пыли, присутствовавшей на негативе, дефектов самого снимка и т.п. Для ретуши ч/б фотографий удобно применять специальные наборы для ретуши. Их выпускают, в частности, фирмы Hama и Kaiser. Так, набор фирмы Kaiser состоит из шести баночек с краской теплых оттенков серого, шести холодных и тюбика с чисто белым пигментом. Для тонкой ретуши удобно пользоваться кисточкой номер ноль или единица, очень неплохи, к примеру, синтетические кисти фирмы Pebeo. При ретуши важно подобрать нужный тон, перед нанесением попробуйте на белом листе бумаги. Для смешивания краски при подборе серого можно использовать в качестве палитры тонкое стекло, тогда вы сможете видеть и сравнивать цвет краски с фоном, положив стекло на фотографию, так можно подобрать оттенок очень точно. Следите за "теплотой” наносимого тона. Например, бумага Ilford Multigrade IV FB Fiber имеет холодные света и теплые тени. Ретушировать следует уверенными "точечными” движениями, не следует "размазывать” краску по фотографии. Нужно следить за тем, чтобы за один раз наносилось небольшое количество красителя, иначе после высыхания воды останется белое пятно с темными краями.

7. Оформление работ

Исключительно немаловажным моментом является правильное художественное оформление работ. Как правило, это или паспарту, или просто наклейка на хороший плотный картон (с обводкой или без). Правильно оформленная работа смотрится совсем по-другому, "оживает”.

Рассмотрим вариант наклейки на картон. После сушки следует обрезать белые края опечатка (оставшиеся от кадрирующей рамки), они, как правило, излишни и коробятся. Для обрезки можно применять либо спец. роликовые резаки (выпускаются большим кол-вом фирм, к примеру, Hama, Kaiser), либо ножи-ручки со сменными лезвиями (например, фирмы Stanley). После обрезки отпечатка подумайте, на какого цвета картон его лучше наклеить.

Картон для наклейки желательно выбрать толстый и качественный. Для резки картона хорошо подходят ножи-ручки, резать удобно на специальных пластиковых "ковриках” для резки, хотя они весьма дороги. Резать следует по толстой металлической линейке.

Для наклейки следует использовать специальный фотоклей, например, фирмы Henzo (он очень похож на резиновый). При наклейке смажьте клеем чуть большую площадь картона, иначе самый край может плохо проклеиться. Излишки клея потом очень легко удаляются. Бывает и специальный фотоклей в баллонах с распылителем, например, фирм 3M или Tetenal.

Другим способом наклейки является наклейка горячим способом. Суть метода в следующем. На картон кладется кусок полиэтилена размером, превышающим размер фото, на полиэтилен укладывается фото. Все это накрывается бумагой и проглаживается горячим утюгом. Недостаток метода заключается в том, что часто некоторые участки фотобумаги под действием слишком сильного нагрева могут изменить структуру и это будет заметно при рассматривании работы сбоку в отраженном свете. Этот метод не годится для RC-бумаг.

После наклейки на картон фото можно обвести толстым перманентным маркером. Помните, что многие выставки не принимают работы, наклеенные на картон из-за сложностей с рамами.

8. Увеличители.

Хороший увеличитель должен отвечать следующим требованиям:

1. надежный конструктив, не допускающий колебаний и вибраций;

2. точная параллельность плоскости негатива, плоскости крепления объектива и стола, на котором располагается бумага;

3. качественная оптика;

4. лоток для фильтров (если планируется печать на мультиконтрастной бумаге);

Обычно для черно-белой печати применяют т.н. конденсорные увеличители. В таких увеличителях для освещения негатива применяют матовую ("опаловую”) лампу и систему довольно больших по размеру линз (конденсор). Следует держать конденсор в чистоте. Качество конденсора очень важно, это определяет равномерность освещения негатива. На большинстве увеличителей можно регулировать положение лампы. Откройте диафрагму объектива и установите лампу в такое положение, чтобы получить максимально ровное освещение, без падения яркости по краям.

Большинство цветных увеличителей подходят для черно-белой печати. Как правило, у них вместо конденсора установлена специальная смесительная "шахта”, она светит более "мягким” светом и из-за этого вы никогда не получите на отпечатке высокой резкости (как на конденсорном увеличителе). Варьируя цвет освещения негатива при помощи цветной головки, можно достигать различной контрастности отпечатка при работе с бумагами переменного контраста.

Выпускаются и специальные головки для мультиконтрастной печати (они имеют всего один регулятор – контраста, против трех у обычных цветных головок). Некоторые фотографы на западе используют специальные головки для увеличителей "холодного свечения” (cold light). Путем использования ламп со специально разработанными спектральными характеристиками удается достичь лучшей тональной передачи, избежать ненужного роста контрастности при увеличении (что имеет место быть у конденсорных увеличителей). Для мультиконтрастной печати такое головки подходят не очень хорошо (сужается диапазон контрастов). Производит такие головки, например, фирма Aristo.

Важна и правильная конструкция рамки, в которую помещается негатив. Если рамка со стеклами, то верхнее стекло должно иметь специальную поверхность, препятствующую образованию колец Ньютона.

Из оптики для увеличителя можно посоветовать объективы фирм Rodenstock, Schneider и Nikon. Это известные фирмы, которые давно производят высококачественную оптику (в том числе для увеличителей). Нужный объектив выбирается, как правило, исходя из рабочего и максимальных увеличений, которые вы планируете делать. Фокусное расстояние для печати с 35 мм пленки обычно равно 50 мм.

Очень хорошим выбором, к примеру, будет объектив Rodenstock Rodagon 50/2.8. Он рассчитан для работы с увеличениями от 2 до 15 раз (т.е. макс. формат отпечатка до 36х54 см без кадрирования), оптимальное увеличение 10 раз.

Оптика фирмы Rodenstock

Фирма Schneider предоставляет информацию о своей оптике в несколько другом виде. Примерно их Comparon-S соответствует Rogonar-S, Componon-S соответствует Rodagon, а APO-Componon HM – Apo-Rodagon-N.

Как правило, многие объективы имеют подсветку текущей диафрагмы, ступенчатую (с шагом в полступени) и бесступенчатую установки диафрагмы.

Обычно в конденсорных увеличителях используются "опаловые” лампы. Иногда в продаже можно встретить специальные фотолампы фирм Philips и Thorn. Если таких ламп достать не удалось, используйте обычные матовые лампы накаливания с шаровой колбой. Мощность лампы должна быть такой, чтобы обеспечивать печать на выдержках примерно 7-20 сек.

В продаже можно встретить увеличители Kaiser, а также увеличители, распространяемые фирмой Jobo. Очень хороши увеличители фирм Durst, Beseler, Omega, но на нашем рынке они пока вообще не представлены. Перечисленные увеличители весьма дороги, и мало какой любитель может себе позволить купить такой аппарат. Имеет смысл поискать хороший б/у увеличитель, как правило, можно встретить очень достойные варианты (например, это увеличители Leitz, Magnifax, Durst, Kienzle). Многие старые увеличители выполнены из большого количества металла, что придает им хорошую устойчивость. Автофокусные увеличители, как правило, не предусматривают замену оптики на оптику с другими параметрами, это следует учитывать при покупке в случае неполной комплектации в надежде потом докупить недостающую оптику.

Довольно распространенным увеличителем является аппарат "Крокус”. Если вы хотите его использовать, то для получения приемлемых результатов его следует подвергнуть переделкам. Это замена оптики (на перечисленную выше или, в крайнем случае, на отечественный объектив Вега-11У), замена прижимных стекол на специальные мультипросветленные из оптического стекла (они имеются в продаже) или, что еще лучше, изготовление бесстекольного прижима, а также юстировка увеличителя так, чтобы плоскости пленки и стола были параллельны (иначе вы не сможете получить резкости по всему полю). Конденсор у "Крокуса”, как правило, очень низкого качества. При замене оптики на "Крокусе” вам понадобится несложный переходник, т.к. "родная” оптика имеет другой рабочий отрезок и присоединительную резьбу. По возможности все же следует приобрести более совершенный увеличитель.

Если вы печатаете на объективе низкого качества, то по крайней мере сильно диафрагмируйте его, это заметно повышает качество изображения.

При необходимости достижения максимальной резкости обратите внимание на устойчивость увеличителя. Если возможно, его лучше закрепить стационарно, например на стене, в случае если он имеет наклонную штангу, ее можно прикрепить дополнительными распорками к стене или потолку. При таком креплении легко сделать стол с изменяемой высотой, что позволит расширить диапазон возможных увеличений.

9. Реле времени

При печати следует обязательно использовать реле времени. Очень хорошим вариантом является наше отечественное реле Сура-2 или Сура-2М. Это цифровое реле с обратным отсчетом имеет все необходимые функции, выдерживает большую нагрузку по току, и действительно очень удобно. Реле обеспечивает точность до 0,01 сек, максимальная выдержка около 1000 сек. Из недостатков следует отметить разве что не идеальное качество клавиш. Естественно, можно использовать любое другое реле, лишь бы оно имело достаточную точность и диапазон выдержек. В частности, реле выпускают фирмы Paterson, Durst, Beseler, Gra-Lab, Time-o-Lite, Kearsage. Отечественное реле "Изохрон” представляет собой довольно убогое устройство, как по дизайну и исполнению, так и по удобству использования. По убеждению автора, реле должно обеспечивать точность установки интервала времени минимум до одной десятой секунды.

10. Хранение негативов

Часто любители хранят свои негативы в баночках из-под пленки, что создает определенные проблемы, в частности, негатив царапается. Удобно воспользоваться для этой цели специальными сливерами. Их выпускают многие фирмы, например Kenro, Hama, Kaiser и т.п. Принципиально следует поделить их на сливеры из кальки и прозрачные для контактной печати (печать производится, не вынимая негатива). По возможности сливеры лучше использовать не пластиковые, а простые из кальки, так как пластиковые сливеры не пропускают влагу и даже минимальное ее количество, появившееся при небольшом перепаде температур, непоправимо испортит ваши негативы, они прилипнут к пластику, калька дышит и с ней подобные проблемы исключаются.

Негативы в сливерах удобно сложить в специальный "альбом” (т.к. размер сливера больше формата A4, то не подойдет обычный скоросшиватель), такие альбомы, к примеру, делает фирма Hama. Альбом следует поместить внутрь пакета и все это убрать в темное непыльное место.

Информация

Наиболее исчерпывающую техническую информацию в нашей стране можно получить, видимо, только из сети Internet.

Ilford – http://www.ilford.com

Afga – http://www.agfaphoto.com

Kodak – http://www.kodak.com

Fuji – http://www.fujifilm.com

Rodenstock – http://www.rodenstockoptics.com

Schneider – http://www.schneideroptics.com

Jobo – http://www.jobo.com

Durst – http://www.durst.it

Hama – http://www.hamauk.demon.co.uk/

Из производителей фотоматериалов в Internet практически обо всех продуктах предоставляют информацию только Ilford и Agfa.

Специальная литература по фирменной химии/материалам у нас пока не издается. Существует брошюрка "Профессиональные материалы Kodak”, она очень неполная, порой содержит неверную информацию, но все же это лучше, чем ничего, советую ее приобрести.

Заключение

По черно-белой фотографии написано много книг. Среди них есть хорошие и не очень. Но основным их недостатком является то, что в них описаны довольно старые фотоматериалы. Данная статья как раз призвана восполнить этот недостаток. Техника получения отпечатка описана весьма кратко, тут главное начать, интерес сам будет вас вести дальше. Невозможно на 100% научить черно-белой фотографии, это искусство, и оно есть что-то большее, нежели просто рассыпанные в определенном порядке по бумаге кристаллы серебра. Шедевры создаются при участии рук и сердца, поэтому дерзайте и помните, что чем больше труда и души вложено в отпечаток, тем большим он станет.

Помните, что если вы сделали плохой отпечаток – его можно переделать. Нельзя ничего поделать с плохим негативом. Поэтому уделяйте больше внимания получению хорошего негатива! Приобретите нормальный экспонометр, и вообще ознакомьтесь с тем, как правильно мерить свет. Уделяйте особое внимание проявке пленки.

Если вы думаете, что ваша камера с xx-зонным замером "сделает все сама” – вы глубоко ошибаетесь. Камера не может знать, что и как вы собрались снимать. Если вы еще не приобрели камеру, то лучше сосредоточьтесь на качестве оптики (возможно, в ущерб "зумности” и "наворотам” корпуса камеры) и качестве увеличителя (и его оптики). Не гонитесь за последними новинками, в большинстве случаев они ничего не решают. "Навороты” современных электронных камер касаются, как правило, повышению оперативности съемки. Это более "продвинутые” алгоритмы автофокусировки, более "умный” замер, интеллектуальные методы работы со вспышкой. Однако в художественной фотографии это все не играет большой, и тем более решающей роли. Многие профессионалы работают механическими неавтофокусными камерами, имеющими кратчайшую выдержку 1/400 или 1/500, и изготавливают при этом фотографии исключительного качества. 78% фото, занявшие призовые места на фотовыставках, сделаны "нормальными объективами” (для 35 мм камер это оптика с фокусным расстоянием 50 мм).

Каждому, кто хочет делать хорошие ч/б фотографии следует ознакомиться с зонной теорией Адамса. Правда, метод Адамса предполагает индивидуальную проявку каждого негатива, что невозможно при съемке на катушечную пленку. В любом случае вам должно быть интересно ознакомиться с этим методом и применять на практике его хотя бы частично.

Хорошо ознакомиться и с понятиями "характеристической кривой”, "широты материала” и т.п., без этого вам порой будет сложно изобразить на отпечатке желаемое.

Также не следует забывать "правило цепи”, т.е. что прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена. Подходите к вопросу комплексно. Не только "железки” определяют, каким будет снимок. У многих любителей большие проблемы с композицией, советую обратиться к соответствующей литературе, технически безупречный снимок с плохим композиционным решением мертв.

Помните, что не бывает "волшебных” пленок и проявителей. Не следует распыляться и пробовать все подряд. Если снимаемый сюжет плохо решен по свету, то очень сложно будет сделать хороший отпечаток. Больше думайте перед тем, как нажать спусковую кнопку! Делайте все не спеша и на совесть, в искусстве не может быть компромиссов. Искренне желаю всем творческих успехов в этом непростом деле!

Часть первая

Часть вторая

Алексей Николаев

www.an-photo.ru

Автор выражает глубокую признательность

Александру Чернявскому (Дания) за неоценимую помощь

• Алексей Николаев. Современные реалии черно-белой фотографии. Часть 1
• Алексей Николаев. Современные реалии черно-белой фотографии. Часть 2
• Алексей Николаев. Фотосъемка в стиле ню.
• Снежное ню или съемка ню зимой.