Часть вторая
4. Печать
Вот мы и подошли непосредственно к процессу изготовления черно-белого
отпечатка. Я бы рекомендовал печатать фотографии только тогда, когда
вам того действительно хочется. Не следует занятие искусством превращать
в рутину («накопилось много отснятого, НАДО напечатать»). Не стоит
также никуда спешить и устанавливать себе «план». Спешка вообще и в
фотографии в особенности вещь очень вредная, так что если вы очень
«цените» свое время, то лучше этим не заниматься. Если говорить о себе,
то у меня на получение окончательного отпечатка уходит от одного до
нескольких часов. Больше трех отпечатков за раз я не делаю.
Полученный результат будет сильно зависеть от вашего состояния. Как
это не покажется парадоксальным, но печатать лучше всего днем, когда вы
не устали и вам еще интересен процесс. В три или пять часов ночи
человеку обычно уже почти все равно, каким будет отпечаток (даже если вы
«сова»), его восприятие притуплено. Помнится, я как-то полночи печатал
сложный кадр со снегом, и когда утром посмотрел на результат, то
мгновенно понял, что контраст слишком низкий. Тогда в следующий раз я
еще чуть попечатал его и сделал на контрасте на единицу больше.
Следующим утром я понял, что правильный контраст точно посередине. Ночью
понять это было невозможно.
Обязательно хорошо выспитесь. Это может показаться несерьезным, но
лучше перед печатью не смотреть телевизор и не ругаться с женой, короче,
не испытывать отрицательных эмоций – ваше состояние будет отражено в
том, что вы делаете. Хорошо за некоторое время до печати сделать
контактные отпечатки с пленки, и оставить их «отлежаться». Время
«отлеживания» индивидуально, и может составлять от суток до нескольких
лет. За это время вы изредка посматриваете на них (хорошо к этому делу
привлечь лупу), выясняя, какие вам больше нравятся и попутно продумывая,
как их кадрировать. Перед печатью на ночь неплохо еще раз изучить
контакты и с утра приступить к работе.
Приготовьте рабочее место. Вам понадобятся три ванночки нужного
размера (для проявителя, стоп-раствора и фиксажа), таз с водой для
предварительного ополаскивания отпечатков, три пинцета (можно обойтись и
меньшим количеством), красный фонарь, кисточка для смахивания пыли с
негативов, сжатый газ для продувки негативов, фокускоп, таймер для
засечения времени проявки, ножницы, фотобумага, кадрирующая рамка,
чистое стекло (если вы собрались делать контакты), фильтры для
мультиконтрастной печати, реле времени, лупа (для рассматривания
негативов на предмет наличия пыли), шариковая ручка. А также проявитель и
фиксаж для бумаги, стоп-раствор и сама бумага, на которой будете
печатать.
Если у вас достаточно вместительная ванная, где можно сделать
успешное затемнение, то можно печатать там. Плюсом является высокая
влажность, благодаря чему количество пыли в воздухе минимально. Только
будьте осторожны с электрическими шнурами в ванной! Однако, как показала
практика, вполне можно печатать и в комнате. К примеру, окно можно
завесить жалюзи и закрыть очень плотными занавесками и т.п. Если под
дверью есть щели, их тоже следует закрыть. Перед печатью в комнате за
некоторое время до начала (чтобы улеглась поднятая пыль) неплохо
пропылесосить или устроить влажную уборку. На батарею можно положить
несильно отжатую мокрую тряпку, чтобы увеличить влажность. Разлейте в
ванночки разведенные растворы (разводить лучше в кипяченой воде),
приготовьте фонарь. В нем должна быть лампочка не мощнее 15 Ватт,
расстояние до бумаги не менее 1 метра. Удобно подвесить фонарь на стену.
Можете провести тест, если за 10-15 минут фонарь не засвечивает бумагу,
то это приемлемо.
Борьба с пылью, особенно при печати с 35 мм пленки представляет собой
очень серьезную проблему, при неумелой постановке процесса у вас более
половины отпечатков будет уходить в отходы. Вот очень простой и,
главное, крайне эффективный способ обнаружить пыль. Откройте диафрагму
на оптике увеличителя до предела и включите лампу. Возьмите негатив с
нужным кадром в руку и внесите его в луч света, исходящий из объектива
так, чтобы свет освещал негатив под максимально острым углом. Вся пыль,
которая прилипла к негативу, начнет сильно светиться. Ее можно
попытаться сдуть грушей, но мощности груши не всегда бывает достаточно.
Полезно иметь в своем арсенале сжатый газ для продувки оптики (например,
фирмы Hama), и продувать струей газа негатив. Следует заметить, что не
любой газ подходит для этих целей, например, газ Techn-o-Tape имеет
тенденцию к периодическим выбрасываниям из сопла жидкости, смешанной с
чем-то похожим на снег. Если используется баллон со сжатым газом,
держать его надо вертикально, наклонять следует негатив, баллоны
маленького объема более склонны к выбросам, чем большие, не используйте
по возможности маленькие баллоны вообще, ими можно сильно испачкать
негатив или оптику. Негатив следует продувать с двух сторон до тех пор,
пока даже при самом тщательном близком рассмотрении в отраженном свете
не видно самой малой пылинки. Тогда негатив нужно быстрым движением
поместить в рамку (если она со стеклами, то их тоже надо продуть), рамку
поместить в увеличитель. Еще лучше иметь рамку без стекол и обдувать
пыль с негатива, когда он уже зажат в рамку.
На открытой диафрагме сфокусируйте изображение и осмотрите проекцию
на наличие пыли еще раз (пыль может прилипнуть во время помещения
негатива в рамку или сесть на стекло). Если все в порядке, можно
начинать. Иногда пыль настолько сильно прилипает к негативу, что ее
невозможно удалить даже газом. Тогда нужно очень мягкой кисточкой
смахнуть пыль и продуть негатив еще раз, кисточка сама по себе часто
оставляет очень много пыли.
Везде по тексту, где будут встречаться термины "установите контраст”,
"поставьте фильтр номер” и т.п. предполагается печать на
мультиконтрастной бумаге. Если вы все же решили печатать на бумаге с
постоянным контрастом, то либо оперируйте бумагами из разных пачек с
разными контрастами (я далек от мысли, что есть такие герои), либо все
печатайте на одной и той же бумаге, но результат будет хуже. Скорее
всего, сильно хуже, в зависимости от контрастности сюжета, проявки и
того, что хочется получить. Правда, если выставлять контраст светом на
стадии съемки, а потом печатать все на нормальной бумаге, то можно
получить хороший результат. Но такую возможность, как правило, имеют
только профессионалы, владеющие собственной студией.
Негатив помещен в рамку, рамка вставлена в увеличитель. Установите
нужный масштаб и наведите на резкость. Очень полезным прибором для
точной наводки на резкость является Paterson Micro Focus Finder или
аналогичный прибор. К сожалению, фирма Paterson на нашем рынке не
представлена, но многие другие фирмы делают похожие устройства, еще их
иногда называют "фокускопами”. Прибор напоминает маленький микроскоп, у
которого вместо предметного столика установлено зеркало. Наводка
осуществляется по зерну пленки. Как показывает практика, даже при
диафрагмировании оптики увеличителя до диафрагмы 11 глубина резкости
невелика и можно промахнуться, поэтому так важен специальный прибор.
Довольно глупо тратить большие деньги на оптику или камеру, и при этом
при печати пренебрегать точной наводкой. Известны случаи, когда резкость
"уходит” из-за остывания увеличителя или по другим причинам, поэтому
непосредственно перед изготовлением окончательного отпечатка (когда
подобраны плотность и контраст) еще раз проверьте точность наводки.
Если вы печатаете на полиэтиленовой бумаге, то вполне можете обойтись
и без рамки для кадрирования. Полиэтилен, как правило, лежит очень
ровно, и его можно ничем не прижимать. В случае "бумажной” бумаги
применение рамки для кадрирования обязательно.
Печатать лучше на закрытой диафрагме в районе 11 или около того. На
полностью открытой диафрагме печатать однозначно не стоит, оптика на это
не рассчитана.
Перед тем, как изготовить окончательный отпечаток, стоит понять,
каково необходимое время экспозиции. Так как при печати с негатива
информация о контрастности сюжета не переноситься на бумагу, то следует
подбирать контрастность бумаги для каждого негатива индивидуально.
Например, можно посоветовать следующую последовательность действий.
Для начала установите фильтр, какой вам подсказывает опыт (если опыт вам
ничего не подсказывает, установите фильтр +3). Учтите, что, как
правило, контрастный негатив хорошо печатается на "мягкой” бумаге, т.е.
на бумаге с низкой контрастностью (обратное тоже верно). Глядя на
проекцию негатива, определите наиболее сюжетно-важную часть или наиболее
сложную в плане перепадов яркостей и т.п., короче, подойдите к вопросу
творчески.
Ножницами нарежьте фотобумагу на полоски нужного размера. Затем
положите одну из полосок на упомянутую выше части изображения и
проэкспонируйте сколько-то времени (заранее подпишите на обратной
стороне диафрагму, выдержку и номер фильтра) и затем проявите. Проявку
бумаги (неважно, для контрольных или окончательных отпечатков) всегда
делайте одно и то же время! Для точного отсекания времени удобен тройной
электронный таймер Hama или Kaiser (они абсолютно идентичны). Время
проявки должно быть достаточным для полной проработки светов и теней
(изображение больше не меняется при увеличении времени проявки) и не
превышать указанное изготовителем химии (иначе может появиться вуаль).
Обычно это 2-3 минуты. Все это время отпечаток лежит в проявителе
эмульсией вниз для избежания даже легких подсветок от красного фонаря,
перемешивание раствора, как правило, осуществляется аккуратным
покачиванием ванночки. Перемешивание необходимо все время проявления.
Перенесите отпечаток в стоп-раствор (примерно 30 секунд), затем в
фиксаж (не забывайте все время покачивать ванночку!). Удобно иметь три
пинцета, по одному в каждой ванной. При изготовлении контролек вполне
можно управляться с тремя отпечатками сразу (например, один
экспонируется, другие проявляются), или делать т.н. "ступенчатые пробы” –
несколько экспозиций на одном листе (прикрывая чем-нибудь области
бумаги, не нуждающиеся в засветке). Следите, чтобы ни капли
стоп-раствора или фиксажа не попало в проявитель, это его испортит.
После фиксирования быстро промойте отпечаток в тазу с водой. В свете
красного фонаря бесполезно проводить анализ контролек, обязательно
выйдите на свет и там осмотрите отпечаток. Желательно его высушить или
протереть туалетной бумагой так, чтобы поверхность его стала сухой.
Тогда вам станет понятно, насколько правильно была выбрана экспозиция.
Если отпечаток темный, то следует уменьшить экспозицию, если светлый –
увеличить. Даже если вам кажется, что вы сразу попали "в точку”, не
поленитесь изготовить еще минимум пару контролек с немного разными
экспозициями (например, если вы напечатали с выдержкой 15 сек, то
сделайте контрольки с выдержками 12 и 19 сек.) Сравните все
изготовленные контрольки. Выберите одну, наиболее соответствующую
представляемому вами результату. Предварительная экспозиция определена.
Теперь подумайте над контрастом. Если отпечаток тяжелый, "замыленный”,
мрачный – это значит, что он отпечатан на слишком низком контрасте. Если
отпечаток слишком контрастный, с потерей деталей в светах, тенях – это
слишком высокий контраст. Сделайте несколько контролек с разными
контрастами (номерами фильтров), не забывая при этом, что фильтры +4…+5
требуют коррекции экспозиции относительно фильтров 00…+3 1/2. Вряд ли
сразу имеет смысл использовать половинки контрастов, разница обычно
небольшая (если не говорить о зоне высоких контрастов от четырех до
пяти). Выберите самый "живой отпечаток” и еще раз изготовьте несколько
контролек на этом контрасте, но с разными выдержками. Так вы определите
нужный контраст и экспозицию.
Теперь можно делать окончательный отпечаток. Если бумага
полиэтиленовая, то после ее достаточно промыть порядка 4-5 минут в
проточной воде. Затягивание промывки полиэтиленовых бумаг не
рекомендуется. Бумаги на бумажной основе нужно промывать обычно час.
Выпускаются спец. устройства для промывки (Paterson, Jobo, Kaiser). Их
устройство очень простое, обычно это просто ванночка с удобной подачей
воды и сливом. В крайнем случае, можно промывать отпечатки в ванной или
детской ванночке, большой кювете. Обычно производители рекомендуют такой
ток воды, чтобы она полностью обновлялась каждые 5 минут.
Из химии можно найти проявители и фиксажи Kodak, Agfa или Ilford. В
качестве стоп-раствора можно использовать или фирменный, или 2% раствор.
уксусной кислоты. В принципе не имеет особого значения изготовитель
химии, главное это следить за тем, чтоб не использовать слишком
истощенные растворы и выдерживать время обработки. Некоторые растворы
долго не хранятся, например, Ilford Multicontrast Developer "живет” не
более 24 часов, поэтому изучите, сколько времени можно пользоваться
химией, которую вы решили применять.
Существует так называемая "архивная обработка” отпечатков,
предназначенная для обработки отпечатков длительного хранения (100 лет и
более). Архивная обработка бумаги включает в себя, как правило, быструю
обработку в концентрированном растворе фиксажа, промывку, обработку в
спец. растворе для разложения невымытых из бумаги химикатов и
окончательную промывку. Точные рекомендации можно найти у изготовителя
бумаги или химии (они иногда заметно различаются у разных
производителей).
4.1. Контактные отпечатки
Для того, чтобы понять, какие кадры с пленки стоит печатать, а какие
нет, можно сделать т.н. "контакты” или контактные отпечатки. Суть
процесса очень проста. Берется лист фотобумаги, кладется на стол
увеличителя как обычно. Сверху кладется прозрачный сливер с нарезанной
пленкой (если такого сливера нет, можно просто аккуратно разложить
нарезанную по 5 или 6 кадров пленку рядами эмульсией вниз), после чего
все это прижимается сверху чистым стеклом (удобно позаимствовать стекло
от книжной полки). Затем "бутерброд” освещается светом из увеличителя
(естественно, что в рамку не нужно ставить негатив) и
проявляется/сушится как обычно.
Фирма Jobo делает специальные пластиковые рамки для контактной
печати. Нарезанные полоски пленки вставляются в такую рамку, после чего
рамка укладывается на бумагу и экспонируется. Никакого дополнительного
прижима сверху не требуется. Такие рамки удобны, если вы решили хранить
негативы в сливерах из кальки, которые не позволяют делать контактную
печать, не вынимая негатива.
Время экспонирования подбирается индивидуально, можно также выставить
примерный контраст (если вы печатаете на мультиконтрастной бумаге), как
сочтете нужным. После этого вы получаете лист бумаги с маленькими
позитивными изображениями каждого кадра, они очень удобны, попробуйте.
Печатать лучше на глянцевой бумаге (удобно использовать полиэтиленовую)
для достижения лучшей резкости. Для рассматривания контактов хорошо
использовать специальную лупу, кстати, довольно неплохи лупы "Горизонт”
Красногорского завода. Контакты бывают полезны и при печати для того,
чтобы понять, какая плотность и контраст лучше подходят для данного
негатива.
5. Сушка
Отдельную проблему представляет собой сушка. Если вы используете
полиэтиленовую бумагу, все просто. После непродолжительной промывки
достаточно просто подвесить отпечаток за уголок (например, при помощи
бельевой прищепки), и через несколько часов вы получаете ровный сухой
отпечаток. Глянцевание не требуется (более того, оно невозможно),
глянцевая полиэтиленовая бумага имеет очень блестящий и ровный вид.
Если же вы печатаете на "бумажной” бумаге, то после сушки в
подвешенном за уголок виде вы получите забавный сверток. Можно применить
следующие варианты борьбы с этим "недугом”:
1. Глянцевание или сушка на профессиональном глянцевателе типа АПСО-7
или АПСО-5. Это очень хороший, но не всем доступный вариант. Глянцевую
бумагу нужно глянцевать, матовую можно пропустить через глянцеватель для
сушки обратной стороной. В принципе можно использовать и дешевые
любительские глянцеватели, но, как правило, они не обеспечивают
безупречного качества (к примеру, сложно добиться того, чтобы лист
бумаги совсем не коробился).
2. Глянцевание на стекле. Этот метод подходит для глянцевых сортов
бумаг. Стекло, на которое будет производиться укладка отпечатков, должно
быть ровным, без сколов и царапин. Вполне подходит оргстекло (некоторые
считают, что оно даже лучше). Очень хорошо для глянцевания использовать
зеркало. Стекло нужно предварительно обезжирить, протерев его спиртом.
Отпечатки же заранее следует вымочить в слабом содовом растворе. После
этого выполняется укладка отпечатков "лицом” к стеклу. Отпечаток
прикатывается либо специальным валиком, либо обычной алюминиевой
расческой (ровной расческой!). При этом нужно следить, чтобы под
отпечатком не было ни единого пузырька воздуха, а также выгнать из-под
отпечатка максимальное количество воды.
3. Подходит для любого типа бумаги (матовая/глянцевая). Промытые
мокрые отпечатки ненадолго (порядка 10-15 минут) подвешиваются за уголок
для стекания воды. После этого берется мокрая, но хорошо отжатая марля в
2 слоя и кладется на какую-либо ровную поверхность. На нее кладутся
отпечатки "лицом” вниз. Все это накрывается тремя слоями газет (верхний
слой газет можно слегка увлажнить, побрызгав на них водой) и оставляется
во влажном месте до полного высыхания (обычно минимум сутки). В таком
виде бумага сохнет медленно и практически не коробится. Листы все равно
не будут идеально ровными, их следует наклеивать на картон (после
обрезки неровных краев). Если вас совсем не устраивает вариант с
картоном, можно аккуратно прогладить тыльную сторону отпечатка утюгом и
быстро положить отпечаток под пресс или в книгу. Часть первая Часть третья
Источник http://www.an-photo.ru
Похожие материалы на сайте по ключевым словам
|
